Балкон своими руками

Здравствуйте дорогие наши читатели!

Сегодня мы хотим с вами поговорить на тему строительства балкона своими руками. Кому-то может покажется, что это мероприятие не такое сложное. Однако это впечатление обманчивое. Для того, чтобы потом не было мучительно больно за зря потраченные деньги и время, а также не допустить потери внешней привлекательности строения дома, следует к данному вопросу подойти с особой ответственностью. В Первую очередь, не помещает проанализировать размеры лоджии в кирпичном доме, а потом подобрать наиболее подходящий вариант.

Итак, давайте обсудим такие вопросы:

Строительство колонн под балкон

Подобрав по проекту подходящий размер балкона в кирпичном доме, мы приступаем к строительству.

Для надежности и долговечности балкона следует предварительно возвести колонны. Для этого следует определиться с их толщиной. Без использования цементного раствора необходимо выложить две колонны, одна из которых выполнена в полтора кирпича (380 мм), а другая в два (510 мм).

Отдаем предпочтение более толстому варианту коллонны, покольку на высоте балконной плиты она будет гармонично переходить в пилятсру. Тонкая же в данном случае не приемлема, потому что своим видом она бы нарушила общую архитектуру дома.

Использовать будем фасонный кирпич темного оттенка. Один угол должен быть закругленным. Также следует приготовить определенное количество кирпича более светлого оттенка.

Кирпичи (6 штук) первого ряда следует подрезать на 15 мм. Для пиластры будем делать то же самое. Данную процедуру делаем из-за не кратности. Ведь стены дома выполнены из фасоного кирпича, поставленного на ребро. В результате подрезки первого ряда швы, расположенные по горизонтали совпадут.

Перед кладкой первого ряда необходимо положить рубероид.

Поскольку фундамент дома выполняла другая бригада достаточно давно и выполнила свою задачу не лучшим образом, выведя трубу с толстыми стенами под колонны. При проверке диагонали фундамента было установлено расхождение в 120 мм, что достаточно много. Пытаясь исправить ошибку, диагонали выравнивали в процессе возведения стен.

Просматривая на фото выше можно отметить, что колонна незначительно нависает (60 мм). В нашем случае мы будем использовать способ, где на стену цоколя набиваются доски (2 шт.) при помощи “быстрого монтажа”.

Для максимальной разгрузки выполним дополнительный монтаж кладочной сетки, которую закладываем в первые три ряда кладки. После сетку использовать не нужно.

Выполняем порядовку кирпичной кладки 720 мм (десять рядов). Швы по горизонтали тонкие.

Выложив около 15 рядов, внутрь колонны следует засунуть каркас, который через сутки следует залить бетонным раствором.

При помощи вертикальной арматуры толщиной 12 мм делаем перевязку каркаса, после чего продолжаем строительство колонн.

Выполняем “монастырскую затяжку”

Все проемы в доме и дверные, и оконные сделаны в виде арки. Этой же концепции придерживаемся и при возведении колонн. Арка должна быть значительно выше, чем арка входной двери. Это важно, чтобы все смотрелось гармонично.

Далее самое интересное. Поскольку расстояние между колоннами составляет 3 м, конструкция арки оказывает значительное воздействие и все сооружение, а именно давит вниз и в стороны.

По предварительно составленному проекту толщина колонн 510 х 510 мм, внутри которых располагается ж\б стержень 270х270х мм. В высоту колонны достигают 2520 мм.

Исходя из приведенных параметров, получается, что общий вес арки будет около 350 кг. Т.е. на каждую колонну будет аркой выдавливаться вес около 175 кг.

Даже, если колонны, возведенные из кирпича и способны выдержать приличную нагрузку по вертикали, то давление сбоку весом в 175 кг будет для них тяжелым испытанием.

Для общего развития: Останкинская башня в результате действия ветра способна отклоняться от оси на 5 метров, при этом не разрушаясь. Даже классический ж/б столб для электричества тоже колышется.

По истечению времени арка способна будет просто выдавить колонны и обрушится вниз. Такой расклад дел вполне реален и встречается довольно часто. Подробнее можно посмотреть здесь. Во избежание падения арки следует выполнить “монастырские затяжки” над аркой, а также между колоннами. Данный нюанс будет способствовать стяжке колонн и принятию на себя нагрузки.

После завершения возведения колонн, необходимо их полностью залить бетонным раствором (марка 200), после чего следует вставить закладную для “монастырской затяжки” на глубину 250 – 300 мм.

Для этой цели целесообразно применить трубу с толстыми стенами. По высоте закладная должна возвышаться над будущей аркой хотя бы на 200 – 250 мм. Следующим шагом выполняет сооружение пятки, которая будет выполнять роль опоры для арки.

После окончания возведения пятки, размещаем шаблон (кружало), изготовленный из дерева, между колоннами на стойки. Здесь вы будете иметь возможность посмотреть как соорудить деревянный шаблон.

Хотелось бы акцентировать внимание на том, что ориентировочный вес арки будет составлять приблизительно 350 кг. Это говорит о том, что стойки следует делать максимально надежными.

Используя ребристую арматуру (диаметр 12 мм — 3 жилы), свариваем закладные между собой.

Монастырская затяжка по высоте на своем пике должна составлять 130-140 мм для удобства прохождения кирпича на ребро.

В результате выполненных работ обе верхушки колонн объединены между собой. При этом была задействована электроварка..

Сооружаем арку под балконной плитой.

Для сооружения арки используем точно такой же кирпич, что и при возведении колонн.

Нюанс: если вы кладку кирпича выполняли с каким-либо орнаментом, то при сооружении арки следует сделать то же самое один к одному.

Поскольку в нашем случае арка достаточно больших размеров (3 м), мы можем сыграть на выполнении швов, уменьшить или увеличить количество кирпичей в арке и т.п. При этом не забываем, что в ширину арка не должна превышать ширину колонны — 510 мм.

На шаблон, изготовленный из дерева, следует нанести кирпичную кладку. Это поможет в некоторой степени облегчить выполнение процесса.

Все работы лучше начинать с самого утра. Погода должна быть теплая и солнечная. Ближе к вечеру шаблон убирается, а арка чистится от лишнего раствора.

Данный вариант арки выполнялся двумя людьми в течение всего   летнего дня. Вечером выполнили демонтаж шаблона и чистку арки от излишков раствора.

На утро следующего дня при помощи лицевого кирпича обжимаем арку. Кирпич задвигаем максимально глубоко внутрь (на 40 мм). Таким образом, мы получаем, что и арка, и колонны, находятся в одной плоскости.

Используя лицевой кирпич, возводим стены выше арки. Ближе к окончанию колонна трансформируется в пилястры.

Стоит отметить, что если на арку посмотреть сбоку, то она представляет собой ровную стену, которая упирается на 100 мм уголок. Такое решение принял заказчик проекта. Он неоднократно менял свои решения, в результате чего нам едва не пришлось все заново переделывать. Хотя было бы значительно привлекательнее, если бы на боковой поверхности были бы арки.

Следующим этапом мы возводим наружную кирпичную кладку на такой высоте практически пола второго этажа. А лицевую кладку внутри выполняем к нижней части балконной плиты.

Аккуратно сместив лицевую кладку наружу приблизительно на 40 мм, получаем легкий выступ арки с 2 сторон на 40 мм.

Местоположение балконной плиты

Одним из немаловажных вопросов в теме строительства является местонахождение балконной плиты.

Безусловно, балконная плита по высоте должна равняться к уровню пола на втором этаже строения. При этом учитывается еще и утепление балконой плиты. В нашем случае речь идет о возведении балкона закрытого типа, который будет естественным продолжением полезной площади жилья. Именно поэтому особое внимание следует уделить утеплению плиты.

При выполнении этой задачи необходимо учитывать все тонкости теплоизоляции, чтобы холод не смог проникнуть внутрь помещения. Для этого следует подобрать оптимальный размер утеплительного материала.

По нашему проекту толщина утеплителя будет составлять 80-110 мм, что означает, что балконная плита должна располагаться ниже плит перекрытия второго этажа сооружения именно на это расстояние.

Ставим опалубку на боковины

Поскольку с боковой стороны арок не предполагается, то между лицевыми стенками следует соорудить опалубку, после чего укладывается арматурная сетка и все это заливается цементным раствором.

Используя арматуру диаметром 12 мм и поперечину толщиной 10 мм, сооружаем сетку.

Используя кусок ДСП и вязальную проволоку сооружаем снизу опалубку, которую фиксируем на обрезках арматуры.

Для того, чтобы сетка не соприкосалась с опалубкой и максимально была погружена в бетон, необходимо под нее подложить некондицию кирпича. Саму же опалубку фиксируем при помощи вязальной проволоки и гвоздя.

Трансформация “монастырской затяжки” в каркас

Следующим этапом считается сооружение каркаса над аркой. Взяв арматуру толщиной 10 мм обвязываем «монастырскую затяжку” поперек. В результате получился каркас треугольной формы.

 Заливка балконной плиты

Для сооружения опалубки под заливку балконной плиты в нашем случае был использован один из самых бюджетных материалов — ДСП. Кусок ДСП вырезается с учетом дополнительной закладки со всех сторон на 10-15 мм.

Для устойчивости лист ДСП со всех сторон подпираем кусочками арматуры. Чем гуще, тем устойчивее. Внешне такая конструкция напоминает ограничители.

Предварительно подготовив доски (2 шт.) толщиной 40 мм, подпираем ими лист ДСП, прибив гвоздями.

Лист ДСП служит нам прекрасным местом для проведения прочих строительных работ. Для долговечности мы сверху на него покрываем пленку. Подпертый досками, зафикированный ограничителями лист ДСП не только смотриться надежно, но и способен выдержать продолжительное время нагрузки.

Далее берем арматуру толщиной около 12 мм и раскладываем ее поперек и вдоль. При этом между собой ее следует связать проволокой, чтобы получилась своеобразная сетка, которую кладем на кусочки кирпича не прикосаясь к поверхности пленки.

В один день заливаем и пазуху над аркой и плиту балконную бетонным раствором.

Для работы выбираем бетон, имеющий маркировку как минимум 200. Толщина плиты в результате должна быть около 100 мм.

Нюанс: для теплоизоляции промежутка балконной плиты и перекрытия первого этажа необходимо уложить специальный утеплитель (пенопласт, пенофол или керамзит), который не позволит холоду или ветру проникать внутрь помещения.

 Строительство стен балкона

Вы, конечно же, спросите, как выложить балкон кирпичом? Да легко и просто.

Плита балкона располагается ниже уровня перекрытия на один ряд. Выполняем кладку кирпича заюутовочного сверху на плите.

Нюанс: Безусловно, этот способ не самый лучший, поскольку мы собственноручно сооружаем «мостик холода», через который мороз медленно, но уверенно будет проникать непосредственно в стены балкона.

Чтобы исправить ситуацию и не допустить промерзания, вместо кирпича (красного) лучше использовать какой-либо теплоизоляционный материал, который имеется возможность приобрести.

Между стенами из кирпича лицевого и забутовочного укладываем утеплительный материал. В нашем случае мы используем минеральную вату, толщина которой достигает 100 мм. По решению владельца данной недвижимости нам необходимо утеплить стены в два захода:

— внутренние стены (между лицевыми кирпичами);

— на поверхности стены изнутри. Наша задача обшить стену снаружи, используя гипсокартон, предварительно уложив под ним утепльный материал.

Соорудив при помощи проволоки толщиной 3 мм связываем кладочную сетку и лицевую кладку.

В процессе строительства необходимо будет пилястры сеткой большой ширины через промежуток равный 8 рядам лицевой кладки. Далее следует проводить перевязку через каждые 4 ряда.

После укладки 8 лицевых рядов нужно разместить утеплитель, после чего строится забутовка из блоков (пескоцементные — 180х180х390 мм) по высоте   три ряда. Далее все перевязываем сеткой и все действия повторяем заново.

Наш балкон по проекту обустроен одним арочным окном размером 1880 х 1872 мм. Чтобы добавить привлекательности проему, обрамление по контуру окна выполнено при помощи фасонного кирпича, у которого один угол закругленный. Данное обрамление плавно перейдет в арку над оконным проемом.

На фотографии, приведенной ниже можно наблюдать, что все арки выполнены с соблюдением одинакового радиуса. Такой нюанс позволяет всему смотреться более гармонично.

Используя один и тот же кирпич, выполняем кладку и пилястр, и обрамлений окон, и создаем двойной карниз.

Изготовление прогона под плиты перекрытия

Выполнить перекрытие балкона плитой довольно просто. Существует лишь одна задача, решить которую смогут профессионалы. Поскольку при сооружении балкона была разорвана стена, то нет капитальной опоры для плит перекрытия следующего этажа. Ширина балкона изнутри 3050 мм.

Следует уложить прогон (перемычка больших размеров) для создания опоры плит перекрытия.

Для изготовления прогона мы использовали 2 двутавра (высота каждого 160мм), сваренных между собой.

Хотелось бы акцентировать внимание на том, что полутавры различной длины. Это важно для монолита ж\б пояса.

Поскольку на прогон будет оказываться значительная нагрузка (63 плиты), следует провести его усиление. Для этого внутрь его каркаса необходимо запустить арматуру ребристую, диаметр которой не менее 12 мм. Далее выполняем подвязку опалубки внизу, а после заливаем его бетонным раствором (марка 200) параллельно c поясом из ж\б.

Значимым преимуществом такого прогона, является его незначительная высота — 160 мм. Чем больше   высота прогона, тем заметнее он будет в комнате. В качестве альтернативы можно применить ригель двухполочный.

Ригель представляет собой тот же прогон. Однако по бокам имеются полки. Его монтаж обеспечит минимальное свисание с потолочной поверхности в комнате.

 Перекрытие балкона

Более бюджетным вариантом считается именно перекрытие балкона с использованием круглопустотной ж\б плитой. Намного дороже выходит выполнить заливку монолита.

В промежутке между карнизом и плитой мы выкладываем забутовочный кирпич. При этом следует оставить незначительный зазор в 100 мм для последующей укладки теплоизоляции.

 Кровля над балконом

После завершения строительства карниза следует выполнить кладку четырех рядов с использованием забутовочного кирпича, ширина которого должна составлять 380 мм. Кладку делаем по периметру здания, а также над балконом..

При помощи анкеров следует прикрутить мауэрлат к забутовочной кладке. Выполняем крепление стропил и подивку кобылки. Подшива имеет ширину 500 мм.

Подробнее устройство крыши можно изучить в следующей статье.

В нашем случае крыша четырехскатная. В месте стыка балкона домом получается классическая врезка. При помощи строительного степлера нужно прикрепить гидробарьер, который после еще и фиксируем контробрешеткой.

Выполняем крепление всех необходимых элементов:

•  обрешетка под металлочерепицу;
•  желоба;
•  коньки;
•  снегоупор и т.п.

 Нужен ли балкон вообще

Традиционно балконы, имеющие открытый тип редко используются по своему назначению. Можно выложить лоджию кирпичом, что само по себе уже будет своеобразным украшением фасада. Однако, у хозяев просто не хватает времени выйти на балкон подышать свежим воздухом, поскольку они практически весь день проводят на улице.

Прекрасной альтернативой балкону может выступать беседка, где проводить время значительно приятнее. Да и обустроить ее можно со всеми удобствами.

Возникает логичный вопрос, а нужно ли вообще строить балкон?

а) Минусы балкона открытого типа без навеса:

•  с постоянной периодичностью порывами ветра внутрь балкона задувает листья, песок, землю, что в результате превращается в груду мусора   и грязи;
•  если не обращать внимание при выборе материалов для облицовки балкона, то можно в итоге просто испортить привлекательность фасада здания;
•  если не накрыть балкон навесом, то со временем конструкция может начать разрушаться, пропуская холод и влагу в дом;
•  кладка кирпича в районе балконной плиты под действием природных осадков подвержена появлению грибка, плесени, что также может привести к разрушению. Может ли кирпич разрушаться грибком читайте тут.

Вопрос: Вы хотели бы посещать балкон полный грязи?

Согласитесь, не комфортно находится на балконе, где нет никакой защиты от природных осадков.

На этом фото вы можете наблюдать построенную около 6 лет назад лоджию открытого типа. Несмотря на то, что мы настоятельно рекомендовали хозяину сделать накрытие над   верандой. Однако он категорически отказался.

Владелец данного дома в течение года просит перестроить лоджию и веранду таким образом, чтобы они были с навесом и имели закрытый тип.

В мае 2013 года наша бригада приступила к переделыванию.

Резюме: практически все балконы, лоджии, веранды, имеющие открытый тип, возведенные нами ранее, впоследствии приходилось переделывать. Перед нами ставилась задача заложить лоджию кирпичом таким образом, чтобы максимально сделать ее закрытого типа.

б) Достоинства балконов закрытого типа

• -украшение здания;
•  балкон выступает в качестве естественного навеса над крыльцом;
•  увеличение полезной площади жилья;
•  в застекленном балконе грязи и мусора практически нет;

застекленная веранда обеспечивает пребывание в ней значительно комфортнее. Это дает возможность домочадцам пребывать в ее пространстве с весны до осени. А летом можно открыть витражи. К тому же, можно обустроить на веранде отопление и поставить кондиционер.

Как правило, принимая решение построить лоджию или балкон, хозяева преследуют цель эстетически украсить свое жилье. Некоторые со временем просят заложить балкон кирпичом, чтобы сохранить как можно больше тепла внутри образовавшегося нового помещения.

В процессе сооружения балкона можно использовать самые различные архитектурные нюансы, которые позволяют более выразительно подчеркнуть данный элемент строения.

Подробно описываемый в нашей статье вариант балкона имеет такие архитектурные детали как:

•  колонны, сочетающие кирпичи разного цвета, которые переходят в пилястры;
•  арка немалых габаритов;
•  арочный оконный проем;
•  карниз двойной под кровлей;
•  представилось возможным соорудить врезку в крыше.

Вывод

Для себя лично я соорудил бы если:

•  возникла необходимость украсить строение;
•  лоджия выполняла роль навеса над крыльцом;
•  нужно увеличить жилую площадь в доме.

Не рекомендую сооружать лоджию или балкон, имеющий открытый тип.

Каким образом можно улучшить балкон самостоятельно?

1. С торцев лоджии можно соорудить арки.
2. Соорудить балкон таким образом, чтобы тот накрывал ступеньки на крыльце. В нашем случае балкон прикрывает только крыльцо.
3. В случае большего выступа балкона можно было бы с торцев поставить арочные окна небольшого размера.

Таким образом, балкон   закрытого типа выполнял бы роль дополнительной зазиты крыльца от природных осадков.

К тому же, имелось бы три арки и три арочных окна (два небольших и одно внушительных габаритов).

Так же рекомендуем к прочтению:

• Тандыр своими руками;