Правила укладки ламината своими руками

Наиболее популярным решением при ремонте напольного покрытия является укладка ламината. Это очень надёжный, сравнительно недорогой и лёгкий в монтаже материал. Но чтобы самостоятельно его настелить, необходимо знать правила и технику выполнения работ, хотя и не требуется быть профессионалом в этой сфере.

Разновидности оснований

В качестве основания может служить любое покрытие, которое использовалось ранее. Уложить ламинат можно на линолеум, бетон, кафель или дерево. Поверхность должна быть абсолютно ровной и твёрдой. Если есть какие-либо недочёты, необходимо их исправить. Максимальное отклонение уровней не должно превышать 2 мм.

Если на это не обратить должного внимания, то доска начнёт прогибаться, а не лежать плотно. Также неровности основания могут привести к растрескиваниям или полному разрушению нового покрытия. Основание должно быть абсолютно чистым.

Бетонные полы

Своими руками работу с ламинатом удобнее всего осуществлять, когда в качестве основания выступают бетонные полы. Также хорошим вариантом является и наливное покрытие. Если на полу есть дефекты, которые не попадают под разрешённые нормы, то их нужно обязательно устранить. В данном случае будет достаточно залить стяжку.

Перед выравниванием пола нужно произвести подготовительные работы. Для этого основание очищается и грунтуется. Стяжка выполняется из специальной смеси. Первый слой должен быть не меньше 1 см. После полного высыхания поверхность следует прогрунтовать второй раз. Затем заливается второй слой. Укладчику ламината следует помнить, что желательно закрыть помещение хотя бы на 24 часа, чтобы снизить вероятность появления дефектов.

Настилку ламината можно начинать только тогда, когда раствор обретёт хотя бы половину своей прочности. Полное высыхание занимает примерно два месяца. Если вы планируете выполнять укладку раньше, то лучше сделать ещё слой из полиэтиленовой плёнки.

Деревянные доски

Производить монтаж напольного покрытия на деревянные доски считается довольно рискованной затеей. Особенно это касается тех случаев, когда основание уже состарилось. Технологические нормы подразумевают, что деревянные полы нужно полностью убрать и выполнить заливку бетоном.

Необходимо произвести все требуемые работы:

1. Подсыпка.
2. Укладка теплоизоляции.
3. Армирующие пояса.

После этих работ заливается бетонная стяжка. Ламинатные панели можно укладывать лишь тогда, когда смесь полностью застынет. До выполнения этих процедур можно обустроить тёплые полы. Но нужно применять специальный тип доски, который не будет деформироваться при нагреве.

Все эти работы требуют большого количества времени и денег. Поэтому чаще всего люди подготавливают к настилу ламината именно деревянную поверхность, не демонтируя её. Но это возможно только в том случае, если полы в нормальном состоянии. Когда доски или лаги повреждены, то лучше всё же произвести замену или сделать стяжку.

У деревянной основы есть серьёзные минусы:

1. Лаги постепенно будут рассыхаться.
2. Скорее всего, во время ходьбы будут издаваться скрипы.
3. Отдельные элементы могут иметь разный уровень высоты.

На скрипящий пол лучше не класть ламинат. Нужно найти доски, издающие звук, и хорошо закрепить их. Подготовка деревянной основы предполагает стёсывание отдельных участков, которые выступают над поверхностью. Все щели обязательно нужно прошпаклевать.

Следующим этапом будет выкладка выравнивающего материала. Чаще всего для этого применяют листы фанеры. Их толщина должна составлять от 10 до 15 мм. Материал прикручивается с помощью саморезов. При больших вертикальных перепадах используются деревянные рейки. Они нужны для выравнивания фанеры.

Листы лучше укладывать так, чтобы их углы не совпадали. Это позволит распределить нагрузку более равномерно. Также следует оставлять небольшие зазоры (1−2 мм), потому что древесина под воздействием влаги будет расширяться.

Укладка на линолеум

В большинстве квартир в качестве напольного покрытия используется линолеум. При его замене появляется довольно закономерный вопрос: можно ли класть на линолеум ламинат. Зачастую ответ положительный, так как старое основание усиливает звукоизоляцию. Но существуют и случаи, когда нежелательно применять линолеум в качестве стартового покрытия:

1. Неровный пол: углубления, вздутия, значительные перепады высоты. В этом случае лучшим решением будет демонтаж старого покрытия с последующим выравниванием пола.
2. Линолеум слишком старый. Основание, которое уже начало разрушаться, постепенно начнёт вздуваться. Это может стать причиной порчи ламинатных досок, значительно пострадает внешний вид.

Слишком мягкий линолеум тоже лучше не использовать. На таком покрытии ламинат начнёт скрипеть.

Подложка под ламинат

При укладке ламината своими руками обязательно нужно применять подложку. Она стелится на выровненное и чистое основание. Основной задачей данного элемента является защита замков на досках ламината от всяческих внешних нагрузок. Подложка позволяет равномерно распределять давление благодаря эффекту амортизации.

Второстепенные функции:

1. Обеспечивает дополнительное утепление.
2. Увеличивает звукоизоляцию.
3. Скрывает мельчайшие неровности.

Наиболее популярным видом подложки является вспененный полиэтилен, который имеет высокие адгезивные качества. Из его недостатков можно выделить:

1. Низкий уровень теплоизоляции.
2. Чувствительность к ультрафиолету. Вспененный полиэтилен нужно правильно хранить.
3. Отсутствие шумоизоляции.

Также этот материал имеет низкие эксплуатационные показатели. Он довольно быстро теряет упругость, что сказывается на уровне амортизации. Через некоторое время замковые соединения на досках начинают постепенно разбалтываться. Установку пенополиэтилена лучше производить только под дешёвое ламинатное покрытие.

Пенополистирол имеет средние показатели цены и качества. Полистирол довольно хорошо сохраняет форму и отлично заглушает шум. Он продаётся как в рулонах, так и в плитах. Это самое распространённое решение для подложки, потому что пенополистирол доступнее других качественных аналогов. Однако его нельзя укладывать на тёплый пол. Полиуретан на фольге применяют в тех случаях, когда присутствует система тёплого пола.

Пробковая подложка производится из натуральной пробки и в продажу поступает в виде рулонов. Это очень долговечный материал, который имеет высокую устойчивость к механическим нагрузкам, отличные теплоизоляционные и шумоизоляционные качества. Пробковая подложка стоит сравнительно дорого. Битумно-пробковая на целлюлозе стоит практически так же, как и пробковая, но ее можно класть на систему тёплого пола.

В последнее время в продажу поступает всё больше новинок. Чаще всего это неизвестные производители, которые применяют материалы, не прошедшие никаких испытаний. Зачастую такие изготовители пишут руководство по использованию подложки на упаковке товара.

Использование полиэтиленовой пленки

Иногда необходимо дополнительно прокладывать слой полиэтиленовой плёнки под подложкой. Основной её задачей является защита от внутреннего проникновения сырости и влаги. Это нужно, когда под квартирой находится подвал, который часто затапливается. Плёнка должна укладываться внахлёст. Каждый шов следует тщательно проклеивать скотчем.

Также влага может проступить, если монтаж ламината производится на цементную стяжку, которая не успела полностью высохнуть. Такая проблема появляется почти во всех новостройках из монолитного бетона.

Песчано-цементная стяжка сохнет минимум 60 дней. Большинство людей не хотят столько ждать, а сразу начинают ремонт. В этом случае обязательно нужно использовать полиэтиленовую плёнку, потому что даже самый качественный ламинат начнёт портиться от чрезмерной влаги.

Монтаж подкладки

Следует рассмотреть процесс правильной укладки подложки для ламината. Раскатывать данный материал нужно обязательно вдоль той стены, от которой планируется начинать класть ламинатные доски. Но не следует застилать сразу всю поверхность, чтобы не приходилось наступать на подложку. Это может её повредить. Каждую полосу желательно раскатывать по мере необходимости.

Все стыки должны быть плотно между собой скреплены с помощью скотча. Допустимо оставлять лишь очень маленькие зазоры между плитами или полосами (до 1 мм). Нельзя класть подложку внахлёст, так как доски не будут равномерно к ней прилегать.

Для ускорения монтажных работ можно края подложки фиксировать при помощи строительного степлера. Но всё же это не лучший вариант. Такой крепёж в дальнейшем приведёт к появлению посторонних звуков. Желательно применять именно скотч.

Пошаговая инструкция

Технология монтажа ламината довольно проста. В процессе работы могут возникать маленькие нюансы. В целом укладка производится всегда одинаково.

Пошаговая инструкция:

1. Первым делом нужно подготовить поверхность основы — выравнять ее и подмести. Удобнее и лучше всего использовать пылесос.
2. После очистки следует уложить полиэтиленовую плёнку, если в этом есть необходимость. Все края обязательно нужно закрепить при помощи клейкой ленты.
3. Следующим шагом будет раскатывание или раскладывание подложки. Полосы должны идти параллельно стене, от которой будет укладываться ламинат. Все примыкания обязательно нужно проклеивать скотчем.
4. Вдоль всех стен необходимо разместить клинья толщиной в 1 см. Это поможет создать пространство, за счёт которого будет обеспечиваться циркуляция воздуха, чтобы ламинат не портился в жарких и влажных условиях.
5. Первый ряд укладывается от стены, противоположной двери Все доски должны упираться в установленные клинья. Панели необходимо плотно стыковать.
6. Если последняя дощечка слишком длинная, то её следует подрезать до необходимых размеров. Обязательно нужно учитывать отступы.
7. Следующую полосу нужно начать класть с ½ или ⅓ панели.
8. Панели последнего ряда, скорее всего, придётся резать вдоль. В этом случае обязательно оставляется сторона с шипом.

Перед монтажом материал должен адаптироваться к показателям влажности и температуры помещения, где он будет укладываться. Поэтому примерно за двое суток панели необходимо занести в комнату. Обычно укладка ламината не вызывает особых трудностей, если помещение имеет правильную форму.